Как сделать плиту на туалет

Наверняка, найдется не так уж много людей, которые, купив квартиру в новостройке, подумали: «Готово! Всё самое тяжёлое сзади, а впереди сплошные наслаждения – перепланировка и ремонт». Ведь вправду, нервишек и сил на них уйдёт чуть ли не больше, чем на выбор и покупку квартиры – да и средств придётся издержать пусть меньше, но тоже совершенно не не достаточно.

Естественно, время от времени застройщик дает вполне готовую квартиру с отделкой – лишь привози мебель и живи. К огорчению, даже там может быть какая-нибудь кладовка либо гардеробная, которую вы бы лучше убрали, добавив площади прихожей.

Либо, к примеру, вы захотели бы объединить комнату с кухней. Так и лежали бы ночкой без сна, глядели на стенку, отделяющую вас от холодильника, и завидовали людям, купившим квартиру со вольной планировкой.

И что делать? Неуж-то мечтам так и не предначертано воплотиться в реальность? К счастью, всё не так категорично: как в «пустых» квартирах жильцы делают планировку, точно так и вы в собственной сможете сделать перепланировку. Дело это, как мы уже говорили выше, сложное – но зато, в конце концов, все ваши мечты о квартире вполне исполнятся. Меж вами и холодильником по ночам не будет стоять ничего, не считая совести.

«Новостроев» ведает о основных сложностях и деталях перепланировки так, чтоб вы в конце концов начали её планировать. Либо, точнее, перепланировывать.


Строительство туалета для дачи — пошаговое описание работ

Итак, готовы, конструкция выбрана, сейчас можно приступать к  следующему этапу.

Выбор места

Следующим шагом будет выбор пригодного места для возведения сооружения. В этом посодействуют последующие главные рекомендации:

  • туалет из металлического шифера лучше устанавливать в тенистых местах, что дозволит избежать ненужного нагрева железа в жару;
  • химические туалеты и туалеты с выгребной ямой должны находиться очень далее от возможных в забора воды (колодец, цементовка, родник и т.

    д.);

  • конструкция с выгребной ямой необходимо строить в месте, где можно обеспечить подъезд ассенизаторской машинки для откачки отбросов;
  • доступ к уборной должен быть вольным и беспрепятственным.

Проект

Определившись с типом канализации и м для производства кабинки можно смело приступать к разработке чертежей дачного туалета грядущего сооружения. Для оптимального использования стройв рекомендуется проектировать туалет а вместе с душевой кабинкой.

Общественная перегородка меж ними дозволит сэкономить приблизительно 2,5 кв. м расходного .

При составлении проекта следует учитывать:

Проект

Определившись с типом канализации и м для производства кабинки можно смело приступать к разработке чертежей дачного туалета грядущего сооружения. Для оптимального использования стройв рекомендуется проектировать туалет а вместе с душевой кабинкой. Общественная перегородка меж ними дозволит сэкономить приблизительно 2,5 кв. м расходного .

При составлении проекта следует учитывать:

  • наличие окошка, обеспечивающего освещение;
  • высота обычных дверей — 200 см., поэтому высота фасадной стенки обязана быть не ниже этого значения;
  • наружные размеры будут зависеть от используемого ;
  • внутренние размеры туалета должны быть не менее 100×100 см (в меньших кабинках справлять нужду просто неудобно);
  • для обеспечения стека воды с крыши, его задняя стенка обязана быть ниже передней не менее чем на 10 см;
  • дверной просвет должен быть больше предполагаемой ширины дверей на 10 см.

    (запас для коробки).

Эти значения посодействуют в подсчете нужных в:

Эти значения посодействуют в подсчете нужных в:

  • Выкапывание и отделка ямы.
  • раствора, приготовленного из одного мешка (25 кг) цемента хватает на кладку 120−140 кирпичей;
  • раствора, приготовленного из одного мешка цемента хватает для производства бетонной плиты шириной 12−15 см, площадью 0,5−0,75 м².
  • примерное количество кирпичей, нужных для строительства кабины — 220−320 шт.

    (в зависимости от вида кладки: «ребром» либо «плашмя»);

  • Изготовление плиты либо помоста.
  • общая квадратура стенок составляет около 7 — 8 м²;
  • Сооружение кабины.
  • примерное количество леса, нужное для возведения древесного туалета (без учета брусьев для каркаса) — 1,5 м³;
  • Установка крыши, дверей и других узлов.

Проведение строй работ

Строительство сооружения делится на несколько этапов:

  1. Сооружение кабины.
  2. Изготовление плиты либо помоста.
  3. Выкапывание и отделка ямы.
  4. Установка крыши, дверей и других узлов.

Главным рабочим инвентарем первого шага является лопата, с помощью которой выкапывают выгребную яму.

Рациональные размеры для нее — 90×100 см. Копать неширокую яму чрезвычайно неудобно — негде развернуться. Копать широкую яму не нужно, так как для нее пригодится очень крупная плита либо помост. Достаточная глубина — полтора-два метра, но можно и глубже — хватит на всю жизнь!

В случае сооружения люфт-клозета, по периметру выкопанной ямы возводят кирпичную кладку, которую потом штукатурят, а дно ямы заливают веществом бетона. Иной вариант — на стены и дно ямы с помощью скоб из стальной проволоки закрепляют железную штукатурную сетку, на которую наносят узкий слой (3−5 см) цементного раствора.

Для обеспечения наиболее надежной плотности, штукатурить всю яму нужно в один прием.

Как сделать плиту на туалет

В выгребных ямах, в которых допускается дренирование отбросов в землю, штукатурить необходимо лишь верхнюю (около 50 см) часть. Это предотвратит обвал стенок и осыпание грунта.

При сооружении выгребной ямы следует обмыслить и вывести душник, через который будет производиться откачка отходов.

На втором шаге, для древесных туалетов изготавливают помост над ямой. Яму перекрывают толстыми бревнами (балками), на которые настилают пол из доски.

Бетонную плиту можно сделать как раздельно, опосля чего же перетянуть ее на яму, так и непосредственно над ямой. Для этого поначалу делается древесная опалубка подходящих размеров.

По всей площади умеренно раскладывают металлическую арматуру, уголки и прутья, которые связывают проволокой. Это обеспечит плите доп крепкость. Дальше все заливают веществом цемента с отсевом. В процессе заливки плиту уплотняют бутом либо щебнем, что дозволяет сэкономить рабочий раствор. Для производства плиты конкретно над ямой пригодятся уголки и арматура, которые перекроют яму с запасом по 15−20 см с каждой стороны.

Как сделать плиту на туалет

К ним подвязывается панцирная сетка из старой стальной кровати, которая отлично удерживает густой цементный раствор.

Третий этап — работа творческая. Здесь необходимо включить фантазию и приложить все имеющиеся строй способности. В деревянных и конструкциях, которые подразумевают дальнейшую обшивку (листовым шифером, сайдингом, вагонкой) начинают работу с сооружения каркаса, при сборе которого сходу учитывают наличие и размеры дверей и окон, уклон для крыши. Обшивка готового каркаса дело не сложное. В кирпичных туалетах кладку создают умеренно по всей окружности кабинки, беря во внимание все те же важные факторы.

На последнем шаге устанавливается крыша, окна и двери.

Как сделать плиту на туалет

Более пригодная для дачного туалета крыша — односкатная, изготовка которой не требует излишних издержек и усилий. Но, при желании можно проявить фантазию и соорудить какую-нибудь неповторимую крышу. для ее изготовления произвольный — шифер, сплав, черепица и т. д. Древесные либо стальные двери можно сконструировать без помощи других, а можно приобрести готовые, изготовив лишь под них коробку. Окно лучше делать открываемым, что дозволит обеспечить вентиляцию.

Как видно, стройку дачного туалета — задачка не слишком обычная, но вполне выполнима.

Проще, естественно, просто поставить четыре столбика, обтянуть их темной пленкой и использовать это в качестве уборной. Но, до этого стоит задуматься — будет ли приятно справлять нужду в таком сооружении?

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 5 из 5)

Проведение строй работ

Строительство сооружения делится на несколько этапов:

  1. Сооружение кабины.
  2. Изготовление плиты либо помоста.
  3. Выкапывание и отделка ямы.
  4. Установка крыши, дверей и других узлов.

Главным рабочим инвентарем первого шага является лопата, с помощью которой выкапывают выгребную яму.

Рациональные размеры для нее — 90×100 см. Копать неширокую яму чрезвычайно неудобно — негде развернуться. Копать широкую яму не нужно, так как для нее пригодится очень крупная плита либо помост. Достаточная глубина — полтора-два метра, но можно и глубже — хватит на всю жизнь!

В случае сооружения люфт-клозета, по периметру выкопанной ямы возводят кирпичную кладку, которую потом штукатурят, а дно ямы заливают веществом бетона. Иной вариант — на стены и дно ямы с помощью скоб из стальной проволоки закрепляют железную штукатурную сетку, на которую наносят узкий слой (3−5 см) цементного раствора.

Для обеспечения наиболее надежной плотности, штукатурить всю яму нужно в один прием. В выгребных ямах, в которых допускается дренирование отбросов в землю, штукатурить необходимо лишь верхнюю (около 50 см) часть. Это предотвратит обвал стенок и осыпание грунта.

При сооружении выгребной ямы следует обмыслить и вывести душник, через который будет производиться откачка отходов.

На втором шаге, для древесных туалетов изготавливают помост над ямой. Яму перекрывают толстыми бревнами (балками), на которые настилают пол из доски.

Бетонную плиту можно сделать как раздельно, опосля что перетянуть ее на яму, так и непосредственно над ямой.

Для этого поначалу делается древесная опалубка подходящих размеров. По всей площади умеренно раскладывают металлическую арматуру, уголки и прутья, которые связывают проволокой.

Как сделать плиту на туалет

Это обеспечит плите доп крепкость. Дальше все заливают веществом цемента с отсевом. В процессе заливки плиту уплотняют бутом либо щебнем, что дозволяет сэкономить рабочий раствор. Для производства плиты конкретно над ямой пригодятся уголки и арматура, которые перекроют яму с запасом по 15−20 см с каждой стороны. К ним подвязывается панцирная сетка из старой стальной кровати, которая отлично удерживает густой цементный раствор.

Третий этап — работа творческая. Здесь необходимо включить фантазию и приложить все имеющиеся строй способности. В деревянных и конструкциях, которые подразумевают дальнейшую обшивку (листовым шифером, сайдингом, вагонкой) начинают работу с сооружения каркаса, при сборе которого сходу учитывают наличие и размеры дверей и окон, уклон для крыши.

Обшивка готового каркаса дело не сложное. В кирпичных туалетах кладку создают умеренно по всей окружности кабинки, беря во внимание все те же важные факторы.

На последнем шаге устанавливается крыша, окна и двери. Более пригодная для дачного туалета крыша — односкатная, изготовка которой не требует излишних издержек и усилий. Но, при желании можно проявить фантазию и соорудить какую-нибудь неповторимую крышу. для ее изготовления произвольный — шифер, сплав, черепица и т. д. Древесные либо стальные двери можно сконструировать без помощи других, а можно приобрести готовые, изготовив лишь под них коробку.

Окно лучше делать открываемым, что дозволит обеспечить вентиляцию.

Как видно, стройку дачного туалета — задачка не слишком обычная, но вполне выполнима. Проще, естественно, просто поставить четыре столбика, обтянуть их темной пленкой и использовать это в качестве уборной. Но, до этого стоит задуматься — будет ли приятно справлять нужду в таком сооружении?

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 5 из 5)


Разновидности конструкций

Первым делом нужно определиться с типом грядущего туалета.

Классифицируются эти сооружения по виду собственных канализационных систем:

  1. Люфт-клозет.
  2. Биотуалет.
  3. Химический туалет.
  4. Пудр-клозет.
  5. Туалет с выгребной ямой.

На выбор типа туалета, более пригодного для определенного дачного участка, влияет глубина залегания грунтовых вод. Поэтому, некие виды внешних санузлов являются неосуществимыми для определенных местностей.

Пудр-клозет имеет маленького размера (около 20 л3) накопительную канализационную емкость. Этот бак устанавливается под стульчиком. Рядом размещен ящик с порошком сухого торфа, золы либо опилок, которыми фактически и засыпаются («припудриваются») отбросы опосля каждого посещения туалета.

При наполнении бака, все содержимое традиционно выливается в компостную яму. Эта процедура не из приятных, поэтому ее можно считать минусом пудр-клозета. Плюс такового варианта — его месторасположение на даче ничем не ограничено. К тому же, они экологически чистые.

Биотуалеты от пудр-клозетов различаются только некими деталями. Отбросы в них засыпают особыми биоактиваторами, которые содействуют скорому разложению отходов на элементы, не имеющие аромата. Подмена рабочих картриджей биотуалетов — процедура наиболее гигиеничнее и приятнее, ежели в пудр-клозетах. Но, сервис биотуалета просит неизменных денежных издержек, что можно считать его минусом.

В химический туалете разложение фекалий происходит в следствие хим реакций.

Выливать эти отходы на компостные ямы и использовать для обогащения земли нельзя. Поэтому, этот вид не достаточно применяется на дачных участках.

Люфт-клозет имеет достаточно объемную канализационную систему, которую именуют выгребной ямой. Традиционно эти конструкции инсталлируются на участках с поверхностным залеганием вод. Так как, просачивание отходов в землю в этих вариантах очень не нужно, то ямы таковых туалетов должны имеют высшую плотность. Выгреб отбросов делается методом откачки специальной ассенизаторской машиной.

Туалеты с выгребной ямой имеют более обширное распространение на дачах и в сельской местности.

В качестве канализации служит рядовая яма, случайных размеров. В этом случае происходит дренирование отбросов в землю. Одна часть воды при этом испаряется, другая — впитывается. Выгребать такие ямы приходится очень изредка. Часто на сто процентов заполненную яму засыпают землей, а в другом месте выкапывают новую.


Из что можно построить

Определившись с наиболее пригодным видом канализации, можно перебегать к выбору его надземной части — кабинки.

м для ее изготовления может служить что угодно: доска, кирпич, листовой железный шифер, вагонка и т. д. Каждый из перечисленных имеет ряд собственных преимуществ и недостатков.

Из вагонки

Туалет из вагонки по способу производства не отличается от конструкции из листового шифера. Лишь основа в данном случае делается из древесных брусьев, которые обшиваются сайдингом либо вагонкой. Сконструировать такую конструкцию достаточно просто.

Как сделать плиту на туалет

Плюс такового варианта — вагонка и сайдинг не требуют никакой доборной обработки.

Из металлического листового шифера

Соорудить железный основа можно при наличии сварочного аппарата. Если же такового аппарата нет, то соединения можно выполнить с помощью болтов и гаек, просверливая под них предварительно отверстия электродрелью. Готовый основа обшивается листами шифера. По внешнему виду такие конструкции смотрятся не оригинально, но довольно прилично. Недочет туалета из металлического шифера выражается в словосочетании «летом горячо, в зимнюю пору холодно». Поэтому, такие конструкции лучше изнутри обшивать пенопластом либо иным схожим термоизолирующим м.

Из дерева

Наиболее проста в изготовлении древесная кабинка.

Ее изготовление не требует владения особенными строй способностями, довольно уметь хоть незначительно воспользоваться ножовкой и топором. К тому же, древесное сооружение подступает к любому из вышеупомянутых видов канализаций. А в случае необходимости, его можно просто перенести в любое другое место дачного участка. С виду все древесные туалеты никаких особенностей и отличий не имеют. Со временем доска имеет свойство темнеть, потому готовую кабинку лучше обработать с обеих сторон защитными средствами, опосля что окрасить.

Из кирпича

Сооружение из кирпича либо ракушки можно считать стационарной моделью. Поэтому, юзается, как правило, в сочетании с выгребными ямами.

Выстроить туалет из любого вида кирпичей (красный, силикатный и т. д.) можно владея минимальными строй способностями. Кирпичные туалеты надежны и долговечны, имеют неплохой наружный вид и не требуют никакой внешной отделки. Конструкция из ракушки строить просто и быстро, но не слишком правильно по расходу стройв. Стены таковых конструкций получаются необоснованно широкими (20 см).

Для возведения кирпичного сооружения предварительно нужно изготовка бетонной плиты над выгребной ямой.


Свободная планировка не таковая уж вольная

Невероятно, но факт

Юридически вообщем не существует такового понятия, как «свободная планировка».

Начать необходимо с расстановки точек над “i” в вопросике о вольных планировках.

Квартиры со вольной планировкой на данный момент занимают огромную часть рынка недвижимости, это предложение воспринимается покупателями как преимущество – они задумываются, что со вольной планировкой им доступны любые смелые идеи и дизайнерские решения. Но это не совершенно так.

Ежели вы поглядите на поэтажный строительный план либо на план БТИ, то увидите там такую же планировку, как и в обыкновенной квартире – вот санузел, вот комната, вот кухня. А посетив уже готовую квартиру в новостройке, типо «рекомендованную» планировку вы увидите ещё лучше – на месте будущих стенок, быстрее всего, будет выложен кирпичный ряд.

И в случае, ежели вы захотите этот ряд сдвинуть, подправить либо вообщем убрать – это и будет перепланировка. Так что начать её еще легче, чем кажется – можно и самому не увидеть.

Таким образом, вольная планировка – не столько преимущество, сколько недочет. Ремонт придётся брать в свои руки, а свобода творчества будет вначале ограничена. В плюсе, грубо говоря, окажется лишь застройщик, который просто передаст некие свои обязанности (например, по возведению стен) счастливому покупателю.

Допустим, вы всё-таки не собираетесь ни перед чем останавливаться в разработке квартиры собственной мечты, и готовы сделать перепланировку где и как угодно.

Поначалу не забудьте сказать о своём решении, чтоб позже не получить предписание (кстати, даже в таком случае всё равно необходимо будет заплатить штраф – до 2-ух с половиной тыщ рублей). Ежели обнаружится факт проведения несогласованной перепланировки, вас могут попросить вернуть всё в начальное состояние – а в 2013-м году в Москве даже был вариант, когда за демонтаж несущей стенки квартиру отсудили у собственников. В общем, узаконенная перепланировка по итогу наверное обойдётся для вас еще дешевле.

Естественно, некие маленькие конфигурации в квартире можно провести, не заявляя о них в надлежащие надзорные органы, но и не нарушая при этом закон.

А именно:

  • заделывать, переносить, расширять и уменьшать дверные проёмы во внутренних перегородках квартиры, ежели они не несущие и не межквартирные,

  • подменять ванну на душевую кабину,

  • сносить перегородки, не являющиеся несущими,

  • устанавливать остекление на балконе либо лоджии, не изменяя при этом фасад,

  • перемещать кухонную плиту в пределах кухни.

Не считая того, поклейка свежих обоев, подмена окон либо установка новейшей сантехники, естественно, тоже в согласовании не нуждаются.

Заявить придется о таковых работах, которые изменяют внутреннюю конфигурацию помещения.

То есть, без согласования нельзя:

Не считая того, поклейка свежих обоев, подмена окон либо установка новейшей сантехники, естественно, тоже в согласовании не нуждаются.

Заявить придется о таковых работах, которые изменяют внутреннюю конфигурацию помещения. То есть, без согласования нельзя:

  • создавать какие-либо конфигурации с инженерными коммуникациями,

  • устраивать доп подсобные помещения,

  • наращивать либо уменьшать число либо площадь имеющихся комнат,

  • оборудовать свежие либо переносить имеющиеся санузлы.

О таковых работах следует не лишь заявить – для них придётся создать проектную документацию, а для неё получить техническое заключение о том, что перепланировка в вашей квартире возможна. Ежели не охото заниматься согласованием перепланировки без помощи других, на данный момент много организаций, которые с радостью (пусть и не бесплатно) возьмут эту работу на себя.

Итак, перепланировка возможна, желаема и разрешена.

Приступим?

О таковых работах следует не лишь заявить – для них придётся создать проектную документацию, а для неё получить техническое заключение о том, что перепланировка в вашей квартире возможна. Ежели не охото заниматься согласованием перепланировки без помощи других, на данный момент много организаций, которые с радостью (пусть и не бесплатно) возьмут эту работу на себя.

Итак, перепланировка возможна, желаема и разрешена. Приступим?


Туалет на даче своими руками

Как и из каких в можно выстроить туалет, этапы строительства, фото с описанием.

Рассмотрение системы люфт — клозет…

Для удобного проживания за городом нужен целый ряд критерий. Одним из таковых критерий является наличие обычного туалета, в котором не будет мощного аромата, мух и остальных причин, вносящих диссонанс в процесс удобного бытия и удовольствия природой.

В данном проекте стояла сложная задачка, соединить воедино отдельно-стоящее удобное помещение самого туалета с типом туалета люфт-клозет.

У почти всех, наверняка, возникнет вопросик, почему люфт-клозет, а не обыденный унитаз со сливом? Казалось бы, поставил унитаз и трудности с запахом в помещении решены, так как аква замок преграждает доступ всем запахам из канализации.

Ответ на этот вопросик довольно прост, и имеет несколько причин:

  1. Для установки унитаза нужно отапливаемое в прохладное время года помещение, так как аква замок, замерзнув, просто порвет унитаз .
    Многие произнесут, что можно на зиму заливать незамерзающую жидкость и т.д., это так, но посудите сами, что ежели вы приехали вдруг на дачу и для вас пригодилось сходить в туалет, что же в бачке унитаза все время держать незамерзайку?
  2. Причина 2-ая.

    Задачка стояла сделать таковой туалет, чтоб на его сервис требовалось как можно меньше воды на слив, так как размер септика в данной ситуации не чрезвычайно велик, а разовый слив унитаза даже в экономичном режиме- это три литра воды за раз. В системе люфт-клозет вода не требуется совсем, а система неприхотлива и на сто процентов независима от наружных причин (электричество, погода ).

В связи с чем за прототип была выбрана система люфт-клозет. Принцип деяния таковой системы заключается в том, что запахи из септика не попадают в помещение туалета благодаря вытяжной вентиляции, которая является неотклонимой в данном варианте.

Обеспечить отсутствие аромата в туалете было решено за счет естественной вентиляции септика при помощи трубы, которая проходила через помещение туалета.

Благодаря тому, что труба вентиляции проходила через сам туалет, температура воздуха, в котором была постоянно выше чем на улице, в трубе образовывалась естественная тяга.

Сам же вентиляционный выход из септика был размещен строго над входящей канализационной трубой(слив туалета), в связи с чем перехватывался воздух, способный попасть в помещение туалета через канализацию.

Туалет было решено установить прямо на бетонном септике, который выполнил роль фундамента с одной стороны, а отлитая бетонная опора на сваях обязана была удерживать помещение с иной стороны.

Доступ в септик обеспечился при помощи съемного пола, размещенного перед входом под козырьком туалета.

Отдельный септик своими руками скажет о том, как сделать накопитель из железобетонных колец, а статья о изготовлении свай — читать тут — свайный фундамент .

Строительство туалета было начато с производства нижней обвязки из бруса 150*100, на углах брус состыковывался в «пол дерева».

Размер туалета брался из расчета 2,4 метра на 1,4 метра, тут, как говорится, на вкус и на цвет.

Нижний брус лучше обработать антисептиком либо другим составом защищающим от воды и гниения.

После производства обвязки стало ясно, где будет находиться само сиденье туалета, а также люк для доступа вовнутрь септика.

В нужное место грядущего пола туалета, из септика была подведена канализационная труба, имеющая большой наклон в сторону септика.

Для того чтобы нечистоты наиболее отлично попадали сходу в канализационную трубу, а не оказывались на стенах туалетной воронки сиденья, отверстие входа в канализационную трубу было расширено при помощи 160мм канализационного угла на 45% и перехода со 110мм трубы на 160мм.

Стоит увидеть, что угол устанавливался с обратным направлением, но так как в трубе не предусматривалось давления и мощного течения, это никак не сказалось на функционировании трубы и застаивании нечистот.

Кто колеблется может обойтись и без расширения обыкновенной 110 мм.

трубой.

После чего же труба была по способности утеплена и засыпана грунтом.

Решить делему вентиляции септика вышло при помощи гибкой дренажной трубы, которая соединила септик с вертикальной вентиляционной трубой, проходящей через помещение туалета.

Далее от бруса по углам были установлены вертикальные угловые стойки, которые были соединены в верхней части обвязкой из горизонтально расположенных досок.

Высота стоек у входа имела огромную высоту в отличие от стоек в конце помещения, таковым образом, был сотворен уклон крыши.

Чтоб угловые стойки не шатались, их можно временно укрепить при помощи укосин, размещенных с различных сторон стойки.

После того, как сотворена твердость конструкции при помощи укосин, и изготовлена верхняя обвязка из поставленных на ребро досок, были сделаны стропила крыши, а также установлены все вертикальные стойки каркаса туалета.

Вертикальные стойки нужны в местах установки дверей, окон, а также в местах соединения листов OSB (которые послужат внутренней обшивкой), и листов металлопрофиля (внешняя обшивка).

Для прочности постройки, лучше чтоб во всех вертикальных и горизонтальных соединениях листового размещалась доска к чему можно было бы крепиться.

На верхнюю обвязку были закреплены стропила (доски поставленные на ребро).На стропила были уложены и прикручены доски настила крыши.

Настил был сделан с маленьким выпуском по краям туалета.

Меж досками было оставлено маленькое расстояние.

После был сделан козырек перед входом в туалет. Козырек сделан по такому же принципу, как и кровля, а для удержания крайнего были применены две укосины, расположенные по краям козырька.

В целях гидроизоляции весь настил кровли закрывается хоть каким рулонным кровельным покрытием, в данной ситуации был применен рубероид.

На обвязку из нижнего бруса был уложен черновой пол, поверх которого был положен слой гидроизоляции из рубероида, а также лаги (доски поставленные на ребро).

После что стенки туалета были обшиты с внешной стороны ветровлаго-защитной мембраной.

В пол заложен утеплитель, а на лаги уложен настил из доски.

Затем было произведено утепление стенок и потолка.

Стены с внутренней стороны были обшиты пароизоляцией.

Поверх пароизоляции на внутренние стенки были прикручены листы OSB .

От пола, проходя через крышу, была встроена вытяжная труба. В середине трубы был вставлен тройник для обслуживания вентиляции.

Для сотворения наиболее активной тяги в трубе почти все юзают размещенную в вентиляционной шахте лампочку на 25w . Лампочку включают в цепь освещения, благодаря чему при включенном свете в туалете, в трубе создается усиленная тяга и миниатюризируется возможность присутствия запахов в помещении.

В качестве кровли был применен тот же, что и на стенки (окрашенный железный лист).

Так как кровля имеет малый уклон, в целях упреждения попадания воды под конек, в месте соединения козырька и основной крыши, на внутреннее ребро железного листа по всей длине конька были приклеены куски вспененного полистирола. На трубу вентиляции был установлен герметизирующий фартук и одет защитный колпак.

Далее стенки с внешной стороны обшиваются металлопрофилем, а углы закрываются доской, покрытой антисептиком. Устанавливается дверь.

Чтобы пол был ровненький и гладкий, по его размерам была вырезана плита OSB. В месте примыкания плиты к улице, торец был покрыт гидростойкой краской, а в месте расположения канализационной трубы — выпилено круглое отверстие, опосля чего же плита была уложена на пол и прикручена саморезами к доскам пола.

Из железной полосы делается стульчак туалета.

Для удобства стульчак имеет сужение к нижней части. Внизу размещаются проушины для крепления стульчака к полу, а в верхней части для крепления сидения.

Выбор коммерческого линолеума на базе ПВХ был изготовлен из практической стороны.
Такой линолеум имеет однородный набросок и прокрас на всю толщину, благодаря чему покрытие не так быстро придет в негодность под действием песка и грязищи, попадающих с улицы.

Перейдя по ссылкехарактеристики линолеума читайте о видах и свойствах этого покрытия.

Стены снутри туалета можно обшить различным м, в данной ситуации были применены стеновые панели. Опосля обшивки стенок инсталлируются плинтуса и галтели, а стульчак унитаза прикручивается над канализационным отверстием к полу.

Во вовнутрь стульчака делается воронка из нержавейки. Нижний поперечник воронки чуток меньше канализационного отверстия (воронка заходит в него) верхний поперечник воронки равен внутренней окружности стульчака.

При сворачивании воронки не непременно ее соединять на сварку (хотя естественно таковой вариант был бы идеален) можно применять фальцевое соединение.

Для производства слива по наружной окружности воронки под сидение устанавливается медная трубка с тонкими отверстиями через каждые 10 — 15 см.

В трубку вода может подаваться как под давлением, так и самотеком из емкости, расположенной выше стульчака. За счет малеханьких отверстий и дозированного открытия в септик будет попадать малое количество воды.

В шкафчике за стульчаком устанавливается запорная арматура для слива воды, принцип работы слива был изготовлен таковым, что он работает лишь при нажатии и удерживании.

Из толстой фанеры, многократно покрытой водостойким лаком, делается верхняя часть стульчака — сидение.

Сидение прикрепляется к стульчаку при помощи винтов.

На сидение прикрепляется стульчак с крышкой от унитаза, а сам стульчак закрывается по низу листом нержавейки.

Остается лишь добавить нужные девайсы, предметы интерьера крючки, полочки, держатели, опосля чего же туалет готов к работе.

Постоянный адресок статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/1037

Показать еще статьи из рубрики — Строительство



Дачный туалет с близкими грунтовыми водами

Вопрос:

Здрасти. Можно ли придумать какой нибудь туалет ежели грунтовые воды близко, приблизительно 50см (а в весеннюю пору вообщем близко).

Приходиться ставить туда особое ведро и каждый вечер выносить в компостник.

Как сделать плиту на туалет

Можно ли как нибудь избавиться от процесса выноса ведра? Спасибо.

Александр, Москва.

Ответ:

Привет, Александр из Москвы!

Да, такие ситуации бывают и они неизбежны при больших уровнях почвенных вод. Про весенний период вообщем лучше не говорить. И далековато не всем нравится таскать ведро с нечистотами каждый раз на помойку либо в компостную яму. Воспоминание такое, как будто пользуешься детским горшком.

На мой взор можно испытать применить два варианта.

Как сделать плиту на туалет

И 1-ый и 2-ой лицезрел на практике.

1-ый — в деревне, где изба, баня и туалет находились на болотистом месте в конкретной близости от речки. Во все эти строения владелец прогуливался по древесным мосткам.

Они стояли на сваях, существенно выше уровня земли. Соответственно и выше уровня воды в хоть какое время года, даже в весенний паводок. И как лишь люди живут в таковых местах! Гигиена была не на уровне, поэтому что все стоки были со слабеньким уклоном в сторону речки.

Потому сточные воды застаивались с надлежащими аспектами.

Ежели этот вариант несколько усовершенствовать, то он, может быть, мог бы подойти и для вашего варианта.

Для чего же туалет придется несколько прирастить в высоту, либо приподнять над землей приблизительно на полуметра. Тогда будет возможность расположить емкость типа железной (или пластмассовой) 200- литровой бочки внизу «толчка». Придется снизу нарастить стенки туалета, чтоб не было видно емкости.

Как сделать плиту на туалет

И саму емкость накрепко закрепить. Можно, чтоб не доставала вода, и совсем под туалетный домик насыпать грунт либо сделать каменный цоколь, куда установить означенную емкость.

Тогда заморочек с проникновением почвенных вод в емкость не будет. Недочет этого варианта в том, что туалет будет приметен наиболее, чем это нужно. Что в свою очередь можно устранить методом закрытия его с пары сторон ячеистыми декоративными стенками из реек, по которым пустить растения типа вьюнок либо одичавший виноград.

2-ой вариант, тоже не придуманный, а виденный в одном садоводческом товариществе. Где владелец сделал емкость в виде кессона. Этот кессон был сварен из толстолистовой стали покрытой битумным лаком в несколько слоев. Он представлял из себя герметичный ящик размером приблизительно 0,5/1 метр и высотой около 0,3 -0,4 метра. При этом половину ящика находилось конкретно под туалетом, а иная половина выступала сзади туалета и накрывалась съемным лючком с ручками.

Так как дно ящика-кессона было изготовлено с маленьким уклоном в внешную сторону, то нечистоты туда и сдвигались.

Как сделать плиту на туалет

А по мере скопления в довольно большом количестве — выгребались и отчаливали в другое место.

При втором варианте вся трудность — в изготовлении сварного кессона. На него пойдет железный лист не наименее 3-х мм шириной, размером 1,25 /2,5 метра (без различия — холоднокатанный либо горячекатанный), стоящего около 3 тыщ рублей, пачка электродов, круги отрезные или резка на гильотине, сервисы сварщика, битумный лак, покраска и транспортные расходы. Что все совместно может вылиться в сумму от 8 тыщ рублей и выше.

Таковой вариант хотя и дорогой, но, как произнес счастливый владелец такового кессона, на его век хватит.

Ваше право применить что то из предложенного.

Это все, что имею сказать по вашему вопросику.

Как сделать плиту на туалет

Может быть, кто то порекомендует и еще остальные варианты.

Удачи!

Остальные вопросики по теме туалетов, сортиров и септиков:

Дачные туалеты

Все вопросики Семенычу по строительству

Одним из значимых узлов людского быта является туалет. Постоянно приятно посещать санузел, в котором чисто и уютно. И если в квартирах высотных домов довольно лишь обеспечения внутренних красы и удобств, то в сельских и дачных уличных сооружениях имеет значение и его внешний опрятный вид. Поэтому, к созданию внешнего санузла необходимо подступать творчески. Выстроить на своей даче уборную, которая впишется в архитектуру остальных строений и будет отвечать всем нужным требованиям, под силу фактически каждому, умеющему хоть мало творчески мыслить.


ВИДЕО ПО ТЕМЕ: