Как сохранить черенки роз осенью

Заготовки отлично перенесут зиму, ежели сделать рациональные условия для хранения. До этого всего, это стабильный температурный режим. Он должен быть в пределах от +2° до +5°. Наиболее низкие характеристики приводят к промерзанию посадочного , высочайшая температура спровоцирует просыпание побега.

Черешки опосля обрезания и обработки особым средством сформировывают в связку по 10-15 шт., опосля чего же их посылают в ящик с песком.

Не считая стабильного температурного режима нужно ограничить доступ броского света. Влажность в хранилище обязана быть 65-70%.

В зимнее время 1 раз в месяц черенки проветриваются. Для этого их извлекают из ящика либо иной тары, где хранятся заготовки.

Сохранность черенков будет обеспечена при соблюдении последующих рекомендаций:

  • исключить возможность пересыхания побегов;
  • нельзя допускать промерзания заготовок;
  • перекрыть доступ грызунам и вредителям;
  • регулярно проводить осмотр закладки (1 раз в 3-4 недели);
  • предпринимать меры для сохранности состояния покоя растения (не допускать резких перепадов температуры и влажности).

Справка!

Почаще всего при осенней заготовке черенков садоводы размножают сходу несколько видов розы. Чтоб не перепутать их в весеннюю пору при посадке, рекомендуется при закладке на зимнее хранение прикреплять на каждый черенок ленту с подписанным заглавием сорта.

Из-за нарушения режима воды либо в итоге резкого конфигурации температурного режима черенки могут заплесневеть. При выявлении конденсата необходимо помыть черенки в йодном растворе либо средстве на базе медного купороса. Также нужно в укрытии убрать конденсат, сделать дезинфекцию.

Справка!

Почаще всего при осенней заготовке черенков садоводы размножают сходу несколько видов розы. Чтоб не перепутать их в весеннюю пору при посадке, рекомендуется при закладке на зимнее хранение прикреплять на каждый черенок ленту с подписанным заглавием сорта.

Из-за нарушения режима воды либо в итоге резкого конфигурации температурного режима черенки могут заплесневеть. При выявлении конденсата необходимо помыть черенки в йодном растворе либо средстве на базе медного купороса. Также нужно в укрытии убрать конденсат, сделать дезинфекцию.


Укоренение для хранения

Прорастить заготовки можно с помощью сфагнума либо картофеля.

С помощью мха

Для начала выбирается пригодный мох.

Для проращивания черешков роз подступает сфагнум. Его перед применением необходимо обработать Фитоспорином. Нижний срез побегов окунают в раствор, который провоцирует скорое прорастание корешков.

После подготовки посадочного заготовки оборачивают в мох, укладывают в таком виде в полиэтиленовый мешочек. Можно опосля слоя сфагнума сделать прослойку из газеты, позже вложить рулон в полиэтилен.

В таком виде хранится в холодном месте до весны. В 1-ые дни марта можно приступать к укоренению заготовок. Рабочий процесс включает последующие действия:

  1. обрезка шипов;
  2. распаковка черенков;
  3. заполнение коробки мхом и речным песком (слой не наименее 3 см);
  4. высадка черенков;
  5. увлажнение отстоявшейся жидкостью (с пульверизатора);
  6. создание парникового эффекта с помощью фиксации к бортикам ящика полиэтиленовой плёнки.

Для проращивания корней подступает тёплая среда без доступа солнечных лучей.

Временами проводится увлажнение и проветривание. Спустя 1-1,5 месяца черенки можно переносить на грядку.

В клубне картофеля

Корнеплод насыщен крахмалом и иными ценными микроэлементами. Потому картофель способен сделать благоприятную среду для проращивания корешков. Для выполнения работы будет нужно выбрать здоровые овощи средних размеров, вырезать глазки, обработать фунгицидом для обеззараживания.

Побеги предварительно очищают от листьев, срез снизу смачивают в слабеньком растворе перманганата калия. В картофелине делают маленькие дыры размером, который соответствует толщине заготовки.

Остаётся лишь воткнуть их в корнеплоды и установить их в ёмкость. В качестве оросительной воды юзают раствор перманганата калия. Каждый черешок закрывается стеклянной банкой.

Периодически посадку необходимо извлекать из целофана для допуска кислорода. Также с учётом степени испарения воды делается умеренный полив. Для орошения рекомендуется применять подслащенную воду (на 250 мл воды берут 1 ст. л.

Как сохранить черенки роз осенью

сахара).


Как верно выбрать и обрезать черенки для хранения

Растение, с которого планируется срезать побеги, не обязано иметь повреждений и признаков болезней. Для заготовок подступают веточки поперечником с карандаш. Черенки такового поперечника имеют больше шансов на выживание и пышноватое цветение.

Метод размножения черенками подступает для последующих разновидностей:

  • Эксцельза;
  • Фламентанц;
  • полуплетистых роз;
  • окрас побегов должен быть тёмно-зелёным либо светло-коричневым;
  • Розалинда (группа Флорибунда);
  • длина стебелька меж срезами составляет 12-15 см;
  • листы и шипы на срезанном побеге следует оборвать;
  • срез в верхней части стебелька необходимо делать ровненьким, нижний – под уклоном 45°;
  • всех видов полиантовых, маленьких роз;
  • плетистых видов группы Рамблер;
  • выбираются побеги поперечником 0,4-08 см;
  • на срезе показываться светлая сердцевина;
  • для стимуляции процесса укоренения нижний срез опускают в раствор, приготовленный из Гетероауксина либо Корневина (можно заменить сладостной водой: 200 мл воды и ½ ч.

    л. водянистого мёда).

  • обязательным условием считается наличие 2-3 почек либо листиков;
  • податливость кожицы к отделению;
  • Айсберг.
  • под корой ощущаться одревесневшая прослойка.

Прежде, чем сделать обрезку, необходимо подобрать пригодные кустики. Распознать готовность растения можно по тому, как иголочки поддаются обламыванию. Для заготовки черенков подступает роза, у которой просто ломаются шипы.

Справка! Срезать побеги следует инвентарем с острым лезвием.

Его предварительно обеззараживают в кипяточке либо с помощью дезинфицирующих растворов.

Основные правила заготовки черенков:

  1. обязательным условием считается наличие 2-3 почек либо листиков;
  2. длина стебелька меж срезами составляет 12-15 см;
  3. выбираются побеги поперечником 0,4-08 см;
  4. податливость кожицы к отделению;
  5. листы и шипы на срезанном побеге следует оборвать;
  6. для стимуляции процесса укоренения нижний срез опускают в раствор, приготовленный из Гетероауксина либо Корневина (можно заменить сладостной водой: 200 мл воды и ½ ч.

    л. водянистого мёда).

  7. на срезе показываться светлая сердцевина;
  8. окрас побегов должен быть тёмно-зелёным либо светло-коричневым;
  9. срез в верхней части стебелька необходимо делать ровненьким, нижний – под уклоном 45°;
  10. под корой ощущаться одревесневшая прослойка.

При выборе кустика роз с целью заготовки для размножения управляются последующими критериями:

Прежде, чем сделать обрезку, необходимо подобрать пригодные кустики.

Распознать готовность растения можно по тому, как иголочки поддаются обламыванию. Для заготовки черенков подступает роза, у которой просто ломаются шипы.

Справка! Срезать побеги следует инвентарем с острым лезвием. Его предварительно обеззараживают в кипяточке либо с помощью дезинфицирующих растворов.

Основные правила заготовки черенков:

  1. обязательным условием считается наличие 2-3 почек либо листиков;
  2. длина стебелька меж срезами составляет 12-15 см;
  3. выбираются побеги поперечником 0,4-08 см;
  4. податливость кожицы к отделению;
  5. листы и шипы на срезанном побеге следует оборвать;
  6. для стимуляции процесса укоренения нижний срез опускают в раствор, приготовленный из Гетероауксина либо Корневина (можно заменить сладостной водой: 200 мл воды и ½ ч.

    л. водянистого мёда).

  7. на срезе показываться светлая сердцевина;
  8. окрас побегов должен быть тёмно-зелёным либо светло-коричневым;
  9. срез в верхней части стебелька необходимо делать ровненьким, нижний – под уклоном 45°;
  10. под корой ощущаться одревесневшая прослойка.

При выборе кустика роз с целью заготовки для размножения управляются последующими критериями:

  • окрас побегов должен быть тёмно-зелёным либо светло-коричневым;
  • на срезе показываться светлая сердцевина;
  • податливость кожицы к отделению;
  • под корой ощущаться одревесневшая прослойка.

Сроки обрезки

Черенкование роз следует планировать на лето.

Пригодные месяцы для проведения работ: июнь, июль. Опосля осенней обрезки жалко утилизировать здоровые побеги. Из них получаются прочные черенки при правильном хранении в зимний период. Достоинства осенней заготовки: высочайшая стойкость растения к низким температурам, расположенность к формированию боковых побегов.

Весной также можно заняться черенкованием. Уже в последующем сезоне на юном кусте покажутся 1-ые бутоны.

Но розы, приобретенные из весенних черенков, будут уязвимы перед зимними морозами. Обрезать розу для получения посадочного предпочтительно осенью.

Сроки обрезки

Черенкование роз следует планировать на лето. Пригодные месяцы для проведения работ: июнь, июль. Опосля осенней обрезки жалко утилизировать здоровые побеги. Из них получаются прочные черенки при правильном хранении в зимний период.

Достоинства осенней заготовки: высочайшая стойкость растения к низким температурам, расположенность к формированию боковых побегов.

Весной также можно заняться черенкованием. Уже в последующем сезоне на юном кусте покажутся 1-ые бутоны. Но розы, приобретенные из весенних черенков, будут уязвимы перед зимними морозами. Обрезать розу для получения посадочного предпочтительно осенью.



Розы: черенкование осенью

автор Зиборова Е.Ю., фото Зиборов Т.Ю.

Роза – общепризнанная царица сада, радующая садоводов долгим цветением с начала лета и до осенних холодов. Редкий современный сад обходится без роз — благо, различного посадочного на данный момент в продаже имеется довольно.

Но не приспособленные к местным условиям саженцы роз, привозимые из наиболее тёплых регионов, нередко плохо зимуют. К тому же, высококачественные саженцы роз с ЗКС (с закрытой корневой системой — растущие в горшке) достаточно дорогие.

Меж тем, у каждого розовода есть возможность без помощи других вырастить акклиматизированные корнесобственные розы из собственных растений либо из подаренных черенков (в том числе и из букета). Укореняются черенки роз в субстрате либо в ёмкости с водой.
Используя побеги понравившихся роз для черенкования, можно развести в саду желанные сорта и сделать розарий без особенных издержек.
Укоренённые черенки роз послужат красивым подарком для друзей-садоводов.

А можно изменяться выращенными саженцами роз с иными розоводами. Можно пополнить домашний бюджет от реализации подросших кустиков роз.

Охотнее всего укореняются черенки, нарезанные из побегов роз с хорошим запасом питательных веществ – когда на побегах возникают и окрашиваются бутоны. Но понятно и множество случаев, когда удачно укоренялся даже черенок розы из побега подаренного цветка, отцветшего в вуале. Опыт большущего числа цветоводов-любителей указывает, что укоренение черенков роз в домашних критериях можно проводить круглый год. Применение стимуляторов роста и досвечивание в осенне-зимний период наращивают шансы на фуррор.

Нужно иметь в виду, что укореняемость черенков роз различных видов очень различается. Некие сорта образуют каллюс (своеобразный белоснежный бугорчатый нарост внизу черенка, из которого потом возникают корешки) и трогаются в рост достаточно быстро, а остальные – существенно медлительнее, хотя условия их содержания однообразные.
А есть розы-«тугодумы», черенки которых как будто бы «замирают» (и не погибают, и не развиваются), не желая укореняться месяцами — невзирая на применение стимуляторов роста и правильные условия содержания (подходящие температура, влажность воздуха и почвы).

Использование череночника существенно наращивает процент удачно укоренённых черенков роз.

Черенкование роз не представляет особенных проблем, и сиим методом почти все садоводы обычно размножают розы в летнюю пору.

Более высочайший процент благополучного укоренения черенков роз наблюдается в июне-июле. Но и в остальные месяцы года, в том числе и в осеннюю пору, есть возможность получить положительный результат.

При подготовке кустов роз к зимовке приходится обрезать верхушки побегов перед укрытием роз на зиму – черенки из купированных веточек годятся для укоренения.

Опытом черенкования роз из срезанных в осеннюю пору побегов делятся читатели веб-сайта «Гардения»:

  • Вера Алексеевна Поплавская рассказывает: «Предлагаю метод размножения роз, с помощью которого я обеспечила своими розами всех подруг.

    Как сохранить черенки роз осенью

    В один прекрасный момент в осеннюю пору срезанные с кустов веточки опосля обрезки роз я не выбросила, а оставила их под кустиками. Разокучив розы в весеннюю пору, я отыскала срезанные в осеннюю пору веточки в отличном состоянии — зелёные и совершенно не подмёрзшие. Выбрасывать их было жаль (сорта роз у меня чрезвычайно хорошие), я их принесла на работу и пораздавала своим сотрудникам. При этом сказала: " Попытайтесь высадить черенки роз под пластмассовые бутылки в тень и оставьте так до середины лета.

    Может, что и получится".
    Так они и сделали. Каково же было моё и их удивление, когда посаженные черенки роз укоренились и выпустили листья. К середине июля на этих черенках начали активно отрастать свежие веточки. А у 2-ух моих подруг юные розы даже зацвели в тот же год.
    Сейчас мы используем этот проверенный метод размножения садовых роз из срезанных в осеннюю пору побегов».

    Татьяна рассказывает:
    «Как-то мне в конце октября дали черенки парковой розы.

    Я посадила их по советы одной знакомой под зиму так: вырыла ямку глубиной около 30 см, заполнила сорванной травкой см на 20, сверху насыпала торф и слой компоста. Пролила всё как следует водой, потом воткнула в приготовленную почву черенки роз. Сверху соорудила тепличку: расположила железные прутья в виде шатра, на них накинула плёнку и придавила её по краям теплички кирпичами плотно, чтоб фактически не осталось щелей. Парничок с высаженными розами закидала лапником. В весеннюю пору открыла парничок и нашла, что все черенки роз удачно перезимовали и тронулись в рост».

Необходимо выделить, что чрезвычайно принципиально обеспечить высаживаемым в сад в осеннюю пору черенкам роз благоприятную зимовку.

Не наименее принципиально сделать укоренённым черенкам роз рациональные условия содержания в весеннюю пору — обеспечить уход в зависимости от погоды и климата, чтоб тронувшиеся в рост юные растения не погибли.

Я и почти все знакомые садоводы не один раз убеждались в том, что срезанные в осеннюю пору, при подготовке кустов к зимовке, веточки роз годятся для размножения. Нарезанные из них черенки (толщиной с карандаш и потоньше), сходу же посаженные в череночник, удачно зимуют в саду при защите от мороза, а в весеннюю пору трогаются в рост.
Но по погодным условиям либо из-за мощной занятости в осеннюю пору не постоянно есть время и возможность сходу высадить нарезанные черенки.

Тогда заготовленные черенки можно сохранить в зимнюю пору в почве.
Для хранения осенних черенков роз в саду рою в земле лунку подходящего поперечника, глубиной около 15 см. Края лунки помечаю наиболее высочайшими ограничительными колышками, по которым можно будет отыскать место зимовки черенков в весеннюю пору.
Устилаю дно лунки старенькым укрывным м с запасом (для этого можно применять и старенькый укрывной с дырками, и ненадобную хлопчатобумажную ткань). Раскладываю в лунке заготовленные и черенки роз с удалёнными листьями на маленьком расстоянии друг от друга. Накрываю черенки сверху запасом укрывного и присыпаю землёй.

Ежели в одной лунке будут храниться черенки различных видов, не забудьте снабдить их бирками с заглавием сорта.

Весной, опосля схода снега и оттаивания земли, осторожно убираю землю меж колышками и извлекаю из лунки черенки. Они отлично сохраняются в таком укрытии, и опосля выкопки в весеннюю пору стают свежайшие и упругие, с толстым наростом каллюса в нижней части.
Извлечённые из земли черенки лучше сходу же высадить в череночник (осторожно – не травмируйте каллюс) либо на заблаговременно приготовленное место в саду, не допуская их подсыхания. Либо же необходимо как можно скорее поместить нижнюю часть черенков в воду либо мокроватую среду (смоченный сфагнум, маленькие опилки либо торф, либо просто оберните увлажненной тряпочкой).

Во избежание активного испарения воды из тканей побегов, хранящиеся черенки лучше поместить под целлофановый пакет с вентиляционными дырочками либо в мини-тепличку из пластмассовой бутылки ёмкостью 1,5-2 л (не до конца срезанная верхняя часть бутылки отгибается, а опосля помещения черенков ворачивается в начальное положение; место среза бутылки можно зафиксировать скотчем).
При необходимости в таковой подходящей среде розы комфортно транспортировать и держать некое время до посадки.

Лена Юрьевна Зиборова (планета Земля)
….Gardenia.ru

Всё о розах на веб-сайте Gardenia.ru
Всё о устройстве сада на Gardenia.ru

Одними из красивейших садовых культур, которая пользуется популярностью посреди обычных обывателей и опытнейших садовников, является роза.

Размножается кустик различными методами, но спецы рекомендуют употреблять способ черенкования. о особенностях осенней заготовки посадочного и о том, как сохранить черенки до весны, рассказывается в статье.

Необходимо выделить, что чрезвычайно принципиально обеспечить высаживаемым в сад в осеннюю пору черенкам роз благоприятную зимовку. Не наименее принципиально сделать укоренённым черенкам роз рациональные условия содержания в весеннюю пору — обеспечить уход в зависимости от погоды и климата, чтоб тронувшиеся в рост юные растения не погибли.

Я и почти все знакомые садоводы не один раз убеждались в том, что срезанные в осеннюю пору, при подготовке кустов к зимовке, веточки роз годятся для размножения.

Нарезанные из них черенки (толщиной с карандаш и потоньше), сходу же посаженные в череночник, удачно зимуют в саду при защите от мороза, а в весеннюю пору трогаются в рост.
Но по погодным условиям либо из-за мощной занятости в осеннюю пору не постоянно есть время и возможность сходу высадить нарезанные черенки. Тогда заготовленные черенки можно сохранить в зимнюю пору в почве.
Для хранения осенних черенков роз в саду рою в земле лунку подходящего поперечника, глубиной около 15 см.

Края лунки помечаю наиболее высочайшими ограничительными колышками, по которым можно будет отыскать место зимовки черенков в весеннюю пору.
Устилаю дно лунки старенькым укрывным м с запасом (для этого можно употреблять и старенькый укрывной с дырками, и ненадобную хлопчатобумажную ткань). Раскладываю в лунке заготовленные и черенки роз с удалёнными листьями на маленьком расстоянии друг от друга. Накрываю черенки сверху запасом укрывного и присыпаю землёй.
Ежели в одной лунке будут храниться черенки различных видов, не забудьте снабдить их бирками с заглавием сорта.

Весной, опосля схода снега и оттаивания земли, осторожно убираю землю меж колышками и извлекаю из лунки черенки.

Они отлично сохраняются в таком укрытии, и опосля выкопки в весеннюю пору стают свежайшие и упругие, с толстым наростом каллюса в нижней части.
Извлечённые из земли черенки лучше сходу же высадить в череночник (осторожно – не травмируйте каллюс) либо на заблаговременно приготовленное место в саду, не допуская их подсыхания. Либо же необходимо как можно скорее поместить нижнюю часть черенков в воду либо мокроватую среду (смоченный сфагнум, маленькие опилки либо торф, либо просто оберните увлажненной тряпочкой).

Во избежание активного испарения воды из тканей побегов, хранящиеся черенки лучше поместить под целлофановый пакет с вентиляционными дырочками либо в мини-тепличку из пластмассовой бутылки ёмкостью 1,5-2 л (не до конца срезанная верхняя часть бутылки отгибается, а опосля помещения черенков ворачивается в начальное положение; место среза бутылки можно зафиксировать скотчем).
При необходимости в таковой подходящей среде розы комфортно транспортировать и держать некое время до посадки.

Лена Юрьевна Зиборова (планета Земля)
….Gardenia.ru

Всё о розах на веб-сайте Gardenia.ru
Всё о устройстве сада на Gardenia.ru

Одними из красивейших садовых культур, которая пользуется популярностью посреди обычных обывателей и опытнейших садовников, является роза.

Размножается кустик различными методами, но спецы рекомендуют применять способ черенкования. о особенностях осенней заготовки посадочного и о том, как сохранить черенки до весны, рассказывается в статье.


Как проверить сохранность черенка весной

С пришествием весны начинается активное просыпание растений. Черенки впору готовить к посадке. Но до этого необходимо проверить, как пережил зиму. Делать это необходимо перед самой высадкой (примерно за сутки). До этого момента черенки должны оставаться в холодном хранилище.

Определить качество заготовки опосля зимнего содержания в особом укрытии посодействуют последующие признаки:

  • плотная фиксация почек;
  • гладкие чешуйки почек, гибкая структура;
  • при сгибании побега чувствуется упругость и эластичность;
  • кора имеет свежайший вид, сморщивание отсутствует (сухой и скрюченный черенок не юзается из-за отсутствия жизненных сил);
  • на срезе древесина обязана быть светло-зелёной и свежайшей (бурый либо тёмный цвет свидетельствует о смерти заготовки);
  • в разрезанной почке обязана раскрываться светло-зелёная закладка (содержимое бурого цвета показывает на низкое качество черенка).

Нередко хранение заготовок для размножения розы оборачивается промерзанием .

В весеннюю пору при вскрытии можно провести последующий тест.

Нередко хранение заготовок для размножения розы оборачивается промерзанием . В весеннюю пору при вскрытии можно провести последующий тест.

  • Обновить срезы, которые выполнены под уклоном 45 градусов. Довольно укоротить заготовку на 0,8-1 см.
  • Поставить черенки в ёмкость с незапятанной водой. Ежели они здоровы, жидкость остается прозрачной. При выявлении помутнений желтовато-коричневого цвета выбраковывается по причине промерзания.

Использовать плохой либо подпорченный для размножения роз не стоит, такие побеги не примутся в почве из-за утрачивания жизненных сил.

:

Как проверить сохранность черенка весной

С пришествием весны начинается активное просыпание растений.

Черенки впору готовить к посадке. Но до этого необходимо проверить, как пережил зиму. Делать это необходимо перед самой высадкой (примерно за сутки). До этого момента черенки должны оставаться в холодном хранилище.

Определить качество заготовки опосля зимнего содержания в особом укрытии посодействуют последующие признаки:

Использовать плохой либо подпорченный для размножения роз не стоит, такие побеги не примутся в почве из-за утрачивания жизненных сил.

:

Как проверить сохранность черенка весной

С пришествием весны начинается активное просыпание растений.

Черенки впору готовить к посадке. Но до этого необходимо проверить, как пережил зиму. Делать это необходимо перед самой высадкой (примерно за сутки). До этого момента черенки должны оставаться в холодном хранилище.

Определить качество заготовки опосля зимнего содержания в особом укрытии посодействуют последующие признаки:

  • плотная фиксация почек;
  • гладкие чешуйки почек, гибкая структура;
  • при сгибании побега чувствуется упругость и эластичность;
  • кора имеет свежайший вид, сморщивание отсутствует (сухой и скрюченный черенок не юзается из-за отсутствия жизненных сил);
  • на срезе древесина обязана быть светло-зелёной и свежайшей (бурый либо тёмный цвет свидетельствует о смерти заготовки);
  • в разрезанной почке обязана раскрываться светло-зелёная закладка (содержимое бурого цвета показывает на низкое качество черенка).

Нередко хранение заготовок для размножения розы оборачивается промерзанием .

В весеннюю пору при вскрытии можно провести последующий тест.

Нередко хранение заготовок для размножения розы оборачивается промерзанием . В весеннюю пору при вскрытии можно провести последующий тест.

  • Обновить срезы, которые выполнены под уклоном 45 градусов. Довольно укоротить заготовку на 0,8-1 см.
  • Поставить черенки в ёмкость с незапятанной водой. Ежели они здоровы, жидкость остается прозрачной. При выявлении помутнений желтовато-коричневого цвета выбраковывается по причине промерзания.

Использовать плохой либо подпорченный для размножения роз не стоит, такие побеги не примутся в почве из-за утрачивания жизненных сил.

:

Делимся опытом

Передержка роз в холодильнике и посадка в грунт

Бывают случаи, когда единственным местом хранения саженцев является холодильник.

Одним из критерий такового хранения является тот факт, что саженцы должны быть «спящими», а не проросшими. Саженцы нужно завернуть во мокроватую газету, либо ткань, завернуть в целлофановый пакет и убрать в холодильник. Наибольший срок передержки саженцев в холодильнике 2-3 недельки. Лучшая температура передержки от +1 до +3 градусов. Во почти всех холодильниках температура составляет +5 градусов, для розы это много, в таком холодильнике саженец начнёт потихоньку отращивать корешки и выпускать белоснежные побеги.

В принципе, ничего ужасного в этом для розы нет, в последствие на свету она позеленеет.

Когда же можно посадить розу из холодильника в сад на неизменное место? Высаживать необходимо тогда, когда сойдёт снег и земля оттает так, как в длину составляет земельный ком саженца. Ежели земля под снегом в весеннюю пору не проморожена, в особенности в укрытых на зиму лутрасилом высадках, саженцы можно высаживать на участке уже в середине марта (на Юге мы высаживаем в конце февраля).

Как сохранить черенки роз осенью

Не бойтесь высаживать розы рано в грунт, чем ранее высадите розу в сад, тем лучше для неё.

После высадки накройте каждый куст лутрасилом в два слоя, по краям присыпьте его землёй, получится как бы маленькая тепличка. Лутрасил сохранит розы от возвратных морозов. У себя в питомнике, по такому же принципу, мы накрываем розы не лутрасилом, а газетами.

Как сохранить черенки роз осенью

Газеты не снимаем до тех пор, пока не установится теплая погода. Делаем так и при ранешних высадках и при поздних.

При таком раскладе роза как бы пробуждается уже на новеньком месте, начинает сходу привыкать к новеньким условиям, в которые попала, и фактически не отстаёт в развитии от тех роз, которые зимовали рядом. Необходимо учитывать, что для ранешней высадки ямы для роз должны быть подготовлены с осени, либо на клумбе имеются вольные места. Ежели же мест нет и нужно копать свежие ямы, в таком случае, сроки высадки отодвигаются как минимум на 2 недельки, пока земля на сто процентов не оттает и не просохнет, чтоб можно было приготовить посадочную яму.

Также в марте можно временно прикопать саженцы в старенькый розарий, в котором уже зимуют розы, под лутрасил (газету), с следующей пересадкой в апреле-мае на неизменное место, ежели неизменное место для нее ещё не готово.

Передержка роз на балконе (не высаживая в горшки)

Для хранения саженцев отлично подойдет не отапливаемый балкон (лоджия). Хранить саженцы на балконе (лоджии) можно весь февраль и март при условии, что уличная температура не будет опускаться ниже -17 -20 градусов.

Возьмите огромную, крепкую картонную коробку (можно пользоваться почтовой, ежели она не повреждена). Для термоизоляции утеплите коробку пенопластом, проложив его меж стенами коробки.

Чтоб избежать выхолаживания саженцев от бетонного пола, пенопласт положите и на дно коробки. Заместо пенопласта можно постелить в коробку старенькое ненадобное одеяло, пальто. Когда коробка будет готова, сложите в нее саженцы, предварительно освободив от какой бы то ни было упаковки. Все саженцы, лежащие в коробке, пересыпьте землёй (земли будет нужно достаточно огромное количество, лучше магазинной), пролейте (не сильно). Обязательное условие — коробка ставится не к окну, а впритык к тёплой стене квартиры. Для сохранения тепла можно накрыть коробку старенькым одеялом либо шубой. Даже ежели температура на улице будет составлять -15 градусов, температура в коробке будет около -2-3 градуса, что нормально для хранения спящих роз.

Не страшно, ежели земля в коробке незначительно промёрзнет. Ежели Вы боитесь, что заморозите свои розы, в мощные морозы пару раз в день, либо вечерком, можно открывать дверь балкона и пускать туда тёплый воздух из квартиры, днём же балкон сам будет греться за счёт ранневесеннего солнца. Таковой метод хранения чрезвычайно неплох для спящих саженцев, проросшие саженцы с ростками больше 1,5 см хранить так нельзя.

Заставить саженцы «заснуть» опять уже нереально, можно лишь притормозить их развитие.

Ежели ростки сильно проросли и растянулись, их не стоит жалеть и нужно выломать. При этом ростки, не достигшие 3 см, можно бросить. Такие саженцы еще можно на некое время положить в холодильник, чтоб дотянуть до окончания мощных морозов и в марте посадить их в горшки.

P.S. В питомнике, мы упаковываем саженцы в торф+опилки+ гидрогель. Опосля получения нашей посылки, корешки можно не распаковывать, а только увлажнить (опустить на несколько секунд в ведро с водой и вытащить, лишняя вода стечет) и потом просто сложить в коробку.

Ежели температура на улице не опускается ниже -7 градусов, коробку сверху не утепляйте (за исключением случаев, когда балкон не застеклен).

Посадка саженцев роз в горшки

(с следующим их на закрытом балконе)

Этот метод довольно хорош: у саженцев ранее начинается вегетация и к моменту посадки в сад это уже фактически расцветающие, либо набравшие бутоны кустики роз. Естественно, нужно осознавать, что высаживать розы в горшки и отправлять саженцы на открытый балкон в начале марта нельзя, но на застеклённом балконе ничего отвратительного с ними не случится. Почти все розоводы предпочитают высаживать купленные саженцы в 5-литровые ёмкости.

На наш взор, это не самый наилучший вариант, так как корешки саженцев не успевают до посадки на неизменное место оплести таковой размер земли и нередко, при пересадке из 5-литровых емкостей земельный ком разваливается, что безизбежно скажется на самочувствии розы. Лучше посадить саженцы в 2-литровые узенькие и длинноватые пластмассовые горшки (ширина-10-12 см, высота 20 см.). Ежели таковой глубины недостаточно чтоб на сто процентов вместить корень в горшок, корень можно незначительно надрезать, но не скручивать. Так же не страшно, ежели прививка будет возвышаться над уровнем горшка на несколько см. Такие подрощенные саженцы можно высаживать на неизменное место, когда минует угроза мощных заморозков (слабые розам не страшны).

К этому времени у крепкого, здорового саженца отросшие юные корешки оплетают весь земельный ком в горшке и розу просто можно пересадить на неизменное место, не травмируя корневую систему. Традиционно таковой перевалки роза даже не замечает и продолжает расти, как ни в чём не бывало. Преимущество передержки роз в горшках и содержания их на балконе ещё и в том, что в момент посадочного сезона для вас не необходимо спешить с высадкой, а можно планомерно, в течение апреля-мая готовить посадочные ямы и равномерно сажать в них эти подрощенные растения.

Недостаток балконной передержки в том, что эти розы сильно подвержены возникновению паутинного клеща, который позже, опосля перевозки в сад, может распространиться на все розы.

Чтоб этого не вышло, находящиеся на балконе розы нужно каждый день опрыскивать водой из пульверизатора, а при перевозке на дачу непременно профилактически обработать саженцы средством против клеща (обязательно акарицидами, акрексом, изофеном, фитовермом), обыденные инсектициды не действуют на клеща. Развитие комнатных клещей сдерживает опрыскивание прохладной водой раз-два в день по поверхности и с обратной стороны листа.

Обратите внимание, что для передержки саженцев не годятся балконы с северной стороны дома, на которые вообщем не попадает солнце. Не считая того, для безболезненной пересадки розы в сад нужно равномерно приучивать её к солнечным лучам, начиная с апреля кратковременно открывая на балконе окна.

Когда прекращаются ночные заморозки, саженец вообщем лучше держать на открытом балконе.

Категорически не рекомендуется высаживать розы в горшки и держать их на подоконнике в отапливаемой квартире, это самый худший метод передержки. Чтоб укорениться, розе нужен «холодный старт», ее корешки отлично отрастают при температуре от +10 до +15 градусов. Не считая того, роза — уличное растение и ей нужны прохладные ночи и высочайшая влажность.

При высочайшей комнатной температуре и мощной сухости воздуха начинают активно отрастать «вершки», а корни при таковой температуре не успевают за их ростом и роза сама себя съедает. Нужные условия в квартире для правильного прохладного старта розы сделать фактически нереально, потому посадка на окно традиционно постоянно заканчивается плачевно для саженца. Ежели его и удаётся каким-то чудом сохранить до посадки в сад, то позже при пересадке в естественные условия он всё равно гибнет либо влачит чахлое существование.

О саженцах роз в пакете

Если купленный саженец находится в пакете, то при высадке необходимо непременно его развернуть и осмотреть корешки.

Нередко бывает, что в пакете корешки не просто сложены в два раза (корешками вверх), но ещё и закручены вокруг основного корня. Корень нужно надрезать, все гнилостные (чёрные либо карие на срез) непременно удалить. Здоровые корешки на срезе должны быть кремового цвета. Эти же советы относятся и к саженцам, которые высаживаются сходу в сад под укрытие.

Передержка роз средством прикопа в снег

Этот метод передержки считаем самым обычным, к тому же он является наилучшим для тех, кто живет в личном доме.

Для данной нам передержки годятся как спящие саженцы, так уже и проросшие (но у сильно проросших нужно выломать длинноватые ростки). Саженцы складываем в картонную коробку (для наилучшей сохранности их можно пересыпать покупным торфом). На участке около дома (дачном участке) выбирается самый тёмный угол, тот, где подольше всего залёживается снег (обычно это с северной стороны дома либо садовых построек). Основное — держать в голове, что в этом месте в весеннюю пору не бывает застоя воды и не образуются лужи.Нужно раскопать в снегу яму, поставить в неё коробку, накрыть сверху лутрасилом (мешковиной) и засыпать, как может быть, снегом — обязано получиться нечто вроде огромного сугроба.

Чтоб ещё на недельку задержать стаивание снега в этом месте, можно сверху накидать елового либо соснового лапника. При таком методе уже никакой в один момент нагрянувший, даже 30-градусный мороз саженцам не страшен, температура под таковым сугробом всё равно будет около 0 градусов. В апреле вы увидите свои розы в таком же виде, в каком «заложили их на хранение». Сразу с закапыванием роз в сугроб лучше высвободить от снега то место, куда предполагаете их сажать: тогда земля скорее оттает и просохнет, что дозволит убыстрить высадку.

Некие розоводы рекомендуют ставить коробку не на землю, а закапывать в яму. Мне таковой метод нравится меньше, так как яма в весеннюю пору может наполниться талой водой, и саженцы будут лежать в сырости.

P.S. Ежели снег сошел, можно саженцы сложить в прохладном помещении, либо в саду у дома с теневой стороны, накрыть мешковиной (корни саженцев при этом должны быть также пересыпаны торфом, либо же, ежели речь идет о саженцах нашего питомника, можно от упаковки их не освобождать). От дождика укрывать целлофаном саженцы не нужно. Ежели ещё мощные морозы у вас ожидаются, то сверху можно картоном утеплить.

Рекомендации по высадке роз в осеннюю пору и хранению саженцев в прикопе

Перед тем как высаживать саженцы, замочите корешки часов на 10-12 в воде, можно в корневине, предварительно подрезав незначительно корни.

Веточки укорачивать не непременно. Будете сажать, корешки расправьте вниз. Мы традиционно выкапываем лунку, заправляем компостом либо перегноем, ставим саженец, засыпаем землёй так, чтоб не было пустот меж корнями, позже проливаем отлично. Но и в грязюка можно. Чрезвычайно много советов в инете о расположении места окулировки роз при высадке. В большинстве случаев, пишут заглубить место прививки на 2-5 см. По нашим наблюдениям такие розы развиваются ужаснее, с места окулировки нет свежих побегов. Мы высаживаем розы расположив место окулировки на уровне земли и даже самые чахлые розочки и с одним стеблем в последующем году преобразуются в отличные кустики.

Смотрите по погоде, когда будет холодно и можно в саду копаться, окучивайте их повыше. Розы нужно как можно позднее укрывать и как можно ранее в весеннюю пору открыть. Розы больше не вымерзают, а выпревают, мощное укрытие им не на пользу.

Многие розоводы боятся высаживать в зиму, потому стараются сохранить саженцы до весны в прикопе. Для прикопа нужно отыскать незначительно возвышенное место, чтоб там не стояли грунтовые воды. Выкопайте там ямку глубиной 70-80 см и шириной 50 на 50.

В эту ямку нужно выставить розы под маленьким наклоном. К одной стене прикладываете штук 5 и засыпаете землёй до самого верха, потом ещё 5 штук, снова присыпаете землёй и так все другие. Нужно так уложить саженцы, чтоб меж корнями не было пустот, позже полить их и пусть так стоят до пришествия холодов, а опосля первых морозов (-3 -5 гр.) сверху накрыть либо шифером, либо ненадобными досками и засыпать листвой.

Как сохранить черенки роз осенью

Розы должны быть в земле вполне, лишь кончики по 3-5 см. снаружи. От этих кончиков до верхнего убежища нужно чтоб было воздушное место 20-30- см. В прикоп нужно закладывать, когда уже холодно, чтоб розы не проросли.

ОБ УХОДЕ ЗА РОЗАМИ

В питомнике, мы проводим обработку роз каждые 10-12 дней, при необходимости (высокая температура воздуха, крупная влажность) и чаще.

Мучнистая роса

При поражении роз мучнистой росой, на саженцах появляется грибок Sphaerotheca pannosa.

Традиционно заболевание проявляется в конце лета, когда стоит жаркая погода, но при «благоприятных» критериях, может появляться и в мае-июне. Возбудитель перезимовывает в поражённых побегах, опавших листьях, в чешуйках спящих почек. Для прорастания спор не требуется капельно-жидкая фаза воды. Заболевание быстро развивается при температуре +26+30 градусов, опосля первичного инфецирования образование свежих спор происходит через несколько дней.

Поражается лишь юный прирост, загрубевшие листья и побеги не заражаются. Бывают подходящие и неблагоприятные годы для развития заболевания. Ежели в некий год была мощная вспышка заболевания, на последующий год профилактику необходимо начинать с весны. Так как болезнь распространяется быстро, принципиально не запускать ситуацию и впору принять меры. Нужно хотя бы раз в недельку пристально осматривать кустики роз, при возникновении пары поражённых листьев проводить обработку всех растений. Данная ситуация касается и остальных грибковых болезней. Все нездоровые листья и побеги необходимо обрезать и спалить, исцеление их малоперспективно. Споры просто разносятся ветром, опосля обрезки хорошо обмыть кустики водой из шланга.

Перекормка азотом наращивает возможность поражения, подкормка калием — увеличивает устойчивость.Фунгициды:Строби, Фалькон, Топаз, Скор, Тилт, Импакт.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса вызывается грибом Peronospora sparsa Berk.Болезнь развивается в сырую, холодную погоду.

Как сохранить черенки роз осенью

В особенности активно возникает в неотапливаемых теплицах в весеннюю пору и с конца августа, когда находятся низкие ночные температуры и выпадение росы на листьях. В первую очередь возникает в местах падения капель с кровли. В сухую тёплую погоду – не активна. В открытом грунте тоже бывают вспышки ЛМР в весеннюю пору и в осеннюю пору. Принципиально верно диагностировать. По наружным проявлениям, розоводы время от времени путают ЛМР с чёрной пятнистостью.

Но поражение ЧП начинается с нижних листьев, а пероноспора поражает юный прирост в верхней части кустика. Традиционно поражаются побеги в стадии бутона с горошину. Вспышка происходит чрезвычайно быстро, по принципу — ещё вчера всё было отлично, а сейчас всё стало чрезвычайно плохо. Лист быстро осыпается, волна цветения потеряна. Снаружи заболевание проявляется в виде бурых пятен, которые могут так и остаться на данной для нас стадии, когда условия неподходящие для развития заболевания. Пятна могут быстро окружаться жёлтой каймой, тогда лист быстро осыпается. Некие сорта устойчивы, некие чрезвычайно чувствительны, стоит их отметить и применять как индикаторы, чтоб успеть провести профилактику.

Поражаются и не вызревшие побеги, растрескивается кора. На юных побегах с осыпавшимися листьями на коре могут наблюдаться красные пятна. Грибок зимует на опавших листьях и в поражённых побегах. Ежели вспышка произошла, необходимо обрезать все поражённые побеги и обработать. Спороношение не много приметно, происходит на нижней стороне листа под пятном в виде еле приметного пушка. На розах заболевание ничем не похожа на реальную мучнистую росу, на остальных растениях другие формы пероноспороза протекают с обильным спороношением и снаружи кое-чем идентичны с мучнистой росой.

В литературе и инете много непохожих фото протекания заболевания, другой раз кажется, что есть ошибки. По-видимому, это соединено с тем, что заболевание может протекать с различными проявлениями. Вообщем заболевание не смертельная, при правильном подходе просто избежать. Ежели розы в теплице, то конкретный метод борьбы — это включение отопления на ночь при прохладной погоде и устранение капели, контроль влажности. В небезопасные периоды — профилактические обработки в период активного роста юных побегов. В открытом грунте, ежели в вашем климате заболевание бывает в весеннюю пору, также профилактика во время роста первой волны побегов, в особенности при начале бутонизации.

В осеннюю пору также профилактика с середины августа, когда начинаются прохладные ночи с росой. Вообщем стоит внимательнее относиться к уходу за розами в осеннюю пору. Традиционно, когда цветение к октябрю затухает, почти все садовники обращают не достаточно внимания на кустики, считая, что в это время естественно, что листья опадают и покрываются различными пятнами. Это в корне некорректно, необходимо стремиться к тому, чтоб листва была здоровой до морозов. Ежели у вас часто наблюдаются осенние вспышки данной заболевания, необходимо непременно включить в схему обработок действенные препараты и использовать их с весны.

Как сохранить черенки роз осенью

Средства, используемые от ЧП и мучнистой росы, не действуют на Пероноспороз. Заболевание может затухнуть сама собой и кажется, что обработка посодействовала. Возбудитель относится к тому же классу грибков, что и фитофтора, и средства борьбы с ним те же.Из анализа забугорных и русских в можно посоветовать последующие препараты:Ридомил, Превикур, Ордан, Танос, Ревус, Инфинито, Квадрис.

НАДО Держать в голове, ЧТО ПРЕПАРАТЫ ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ НА ГРИБОК ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСЫ.

Чёрная пятнистость

Заболевание вызывается грибком Diplocarpon Rosae и является основной предпосылкой раннего опадания листьев.

От ЧП чрезвычайно отлично работает баковая консистенция Импакт+Строби. Так же можно применять Скор, Тилт, Фалькон.

Серая гнилость — Botritys cinerea

Средства борьбы те же, что и при чёрной пятнистости — Тилт, Фалькон.

Вредители

При правильном уходе, здоровые, массивные кустики роз стают наиболее стойкими к вредителям, но от этих непрошеных гостей сада не застрахованы никакие растения. Скорому распространению и размножению вредителей растений содействуют неблагоприятные погодные условия.Вредителей довольно много. На данный момент доступны различные средства в маленькой расфасовке.

Это: Вертимек, Актелик, Карате, Фитоверм, Децис, Актара, Кинмикс и др.

Первую обработку нужно создавать в мае, когда активируются листогрызущие жуки и гусеницы.

При возникновении первых бутонов лучше обработать все розы Актарой.

Когда жара и сухо, может показаться паутинный клещ. В этом случае, все розы необходимо обрабатывать два раза с интервалом в 10-12 дней одним из препаратов Вертимек, Актеллик, либо Фитоверм (можно чередовать).

Использовать плохой либо подпорченный для размножения роз не стоит, такие побеги не примутся в почве из-за утрачивания жизненных сил.

:

Делимся опытом

Передержка роз в холодильнике и посадка в грунт

Бывают случаи, когда единственным местом хранения саженцев является холодильник. Одним из критерий такового хранения является тот факт, что саженцы должны быть «спящими», а не проросшими.

Саженцы нужно завернуть во мокроватую газету, либо ткань, завернуть в целлофановый пакет и убрать в холодильник. Наибольший срок передержки саженцев в холодильнике 2-3 недельки. Лучшая температура передержки от +1 до +3 градусов. Во почти всех холодильниках температура составляет +5 градусов, для розы это много, в таком холодильнике саженец начнёт потихоньку отращивать корешки и выпускать белоснежные побеги. В принципе, ничего ужасного в этом для розы нет, в последствие на свету она позеленеет.

Когда же можно посадить розу из холодильника в сад на неизменное место?

Высаживать необходимо тогда, когда сойдёт снег и земля оттает так, как в длину составляет земельный ком саженца. Ежели земля под снегом в весеннюю пору не проморожена, в особенности в укрытых на зиму лутрасилом высадках, саженцы можно высаживать на участке уже в середине марта (на Юге мы высаживаем в конце февраля). Не бойтесь высаживать розы рано в грунт, чем ранее высадите розу в сад, тем лучше для неё.

После высадки накройте каждый куст лутрасилом в два слоя, по краям присыпьте его землёй, получится как бы маленькая тепличка. Лутрасил сохранит розы от возвратных морозов.

У себя в питомнике, по такому же принципу, мы накрываем розы не лутрасилом, а газетами. Газеты не снимаем до тех пор, пока не установится теплая погода. Делаем так и при ранешних высадках и при поздних.

При таком раскладе роза как бы пробуждается уже на новеньком месте, начинает сходу привыкать к новеньким условиям, в которые попала, и фактически не отстаёт в развитии от тех роз, которые зимовали рядом. Необходимо учитывать, что для ранешней высадки ямы для роз должны быть подготовлены с осени, либо на клумбе имеются вольные места. Ежели же мест нет и нужно копать свежие ямы, в таком случае, сроки высадки отодвигаются как минимум на 2 недельки, пока земля на сто процентов не оттает и не просохнет, чтоб можно было приготовить посадочную яму.

Также в марте можно временно прикопать саженцы в старенькый розарий, в котором уже зимуют розы, под лутрасил (газету), с следующей пересадкой в апреле-мае на неизменное место, ежели неизменное место для нее ещё не готово.

Передержка роз на балконе (не высаживая в горшки)

Для хранения саженцев отлично подойдет не отапливаемый балкон (лоджия). Хранить саженцы на балконе (лоджии) можно весь февраль и март при условии, что уличная температура не будет опускаться ниже -17 -20 градусов.

Возьмите огромную, крепкую картонную коробку (можно пользоваться почтовой, ежели она не повреждена). Для термоизоляции утеплите коробку пенопластом, проложив его меж стенами коробки.

Чтоб избежать выхолаживания саженцев от бетонного пола, пенопласт положите и на дно коробки. Заместо пенопласта можно постелить в коробку старенькое ненадобное одеяло, пальто. Когда коробка будет готова, сложите в нее саженцы, предварительно освободив от какой бы то ни было упаковки. Все саженцы, лежащие в коробке, пересыпьте землёй (земли будет нужно достаточно огромное количество, лучше магазинной), пролейте (не сильно). Обязательное условие — коробка ставится не к окну, а впритык к тёплой стене квартиры. Для сохранения тепла можно накрыть коробку старенькым одеялом либо шубой. Даже ежели температура на улице будет составлять -15 градусов, температура в коробке будет около -2-3 градуса, что нормально для хранения спящих роз.

Не страшно, ежели земля в коробке мало промёрзнет. Ежели Вы боитесь, что заморозите свои розы, в мощные морозы пару раз в день, либо вечерком, можно открывать дверь балкона и пускать туда тёплый воздух из квартиры, днём же балкон сам будет греться за счёт ранневесеннего солнца. Таковой метод хранения чрезвычайно неплох для спящих саженцев, проросшие саженцы с ростками больше 1,5 см хранить так нельзя.

Заставить саженцы «заснуть» опять уже нереально, можно лишь притормозить их развитие.

Ежели ростки сильно проросли и растянулись, их не стоит жалеть и нужно выломать. При этом ростки, не достигшие 3 см, можно бросить. Такие саженцы еще можно на некое время положить в холодильник, чтоб дотянуть до окончания мощных морозов и в марте посадить их в горшки.

P.S. В питомнике, мы упаковываем саженцы в торф+опилки+ гидрогель. Опосля получения нашей посылки, корешки можно не распаковывать, а только увлажнить (опустить на несколько секунд в ведро с водой и вытащить, лишняя вода стечет) и потом просто сложить в коробку. Ежели температура на улице не опускается ниже -7 градусов, коробку сверху не утепляйте (за исключением случаев, когда балкон не застеклен).

Посадка саженцев роз в горшки

(с следующим их на закрытом балконе)

Этот метод довольно хорош: у саженцев ранее начинается вегетация и к моменту посадки в сад это уже фактически расцветающие, либо набравшие бутоны кустики роз.

Естественно, нужно осознавать, что высаживать розы в горшки и отправлять саженцы на открытый балкон в начале марта нельзя, но на застеклённом балконе ничего отвратительного с ними не случится. Почти все розоводы предпочитают высаживать купленные саженцы в 5-литровые ёмкости. На наш взор, это не самый наилучший вариант, так как корешки саженцев не успевают до посадки на неизменное место оплести таковой размер земли и нередко, при пересадке из 5-литровых емкостей земельный ком разваливается, что безизбежно скажется на самочувствии розы. Лучше посадить саженцы в 2-литровые узенькие и длинноватые пластмассовые горшки (ширина-10-12 см, высота 20 см.). Ежели таковой глубины недостаточно чтоб вполне вместить корень в горшок, корень можно незначительно надрезать, но не скручивать.

Так же не страшно, ежели прививка будет возвышаться над уровнем горшка на несколько см. Такие подрощенные саженцы можно высаживать на неизменное место, когда минует угроза мощных заморозков (слабые розам не страшны). К этому времени у крепкого, здорового саженца отросшие юные корешки оплетают весь земельный ком в горшке и розу просто можно пересадить на неизменное место, не травмируя корневую систему. Традиционно таковой перевалки роза даже не замечает и продолжает расти, как ни в чём не бывало.

Преимущество передержки роз в горшках и содержания их на балконе ещё и в том, что в момент посадочного сезона для вас не необходимо спешить с высадкой, а можно планомерно, в течение апреля-мая готовить посадочные ямы и равномерно сажать в них эти подрощенные растения.

Недостаток балконной передержки в том, что эти розы сильно подвержены возникновению паутинного клеща, который позже, опосля перевозки в сад, может распространиться на все розы. Чтоб этого не вышло, находящиеся на балконе розы нужно каждый день опрыскивать водой из пульверизатора, а при перевозке на дачу непременно профилактически обработать саженцы средством против клеща (обязательно акарицидами, акрексом, изофеном, фитовермом), обыденные инсектициды не действуют на клеща.

Развитие комнатных клещей сдерживает опрыскивание прохладной водой раз-два в день по поверхности и с обратной стороны листа.

Обратите внимание, что для передержки саженцев не годятся балконы с северной стороны дома, на которые вообщем не попадает солнце. Не считая того, для безболезненной пересадки розы в сад нужно равномерно приучивать её к солнечным лучам, начиная с апреля кратковременно открывая на балконе окна. Когда прекращаются ночные заморозки, саженец вообщем лучше держать на открытом балконе.

Категорически не рекомендуется высаживать розы в горшки и держать их на подоконнике в отапливаемой квартире, это самый худший метод передержки.

Чтоб укорениться, розе нужен «холодный старт», ее корешки отлично отрастают при температуре от +10 до +15 градусов. Не считая того, роза — уличное растение и ей нужны прохладные ночи и высочайшая влажность. При высочайшей комнатной температуре и мощной сухости воздуха начинают активно отрастать «вершки», а корни при таковой температуре не успевают за их ростом и роза сама себя съедает. Нужные условия в квартире для правильного прохладного старта розы сделать фактически нереально, потому посадка на окно традиционно постоянно заканчивается плачевно для саженца. Ежели его и удаётся каким-то чудом сохранить до посадки в сад, то позже при пересадке в естественные условия он всё равно гибнет либо влачит чахлое существование.

О саженцах роз в пакете

Если купленный саженец находится в пакете, то при высадке необходимо непременно его развернуть и осмотреть корешки.

Нередко бывает, что в пакете корешки не просто сложены в два раза (корешками вверх), но ещё и закручены вокруг основного корня. Корень нужно надрезать, все гнилостные (чёрные либо карие на срез) непременно удалить. Здоровые корешки на срезе должны быть кремового цвета. Эти же советы относятся и к саженцам, которые высаживаются сходу в сад под укрытие.

Передержка роз средством прикопа в снег

Этот метод передержки считаем самым обычным, к тому же он является наилучшим для тех, кто живет в личном доме.

Для данной передержки годятся как спящие саженцы, так уже и проросшие (но у сильно проросших нужно выломать длинноватые ростки). Саженцы складываем в картонную коробку (для наилучшей сохранности их можно пересыпать покупным торфом). На участке около дома (дачном участке) выбирается самый тёмный угол, тот, где подольше всего залёживается снег (обычно это с северной стороны дома либо садовых построек). Основное — держать в голове, что в этом месте в весеннюю пору не бывает застоя воды и не образуются лужи.Нужно раскопать в снегу яму, поставить в неё коробку, накрыть сверху лутрасилом (мешковиной) и засыпать, как может быть, снегом — обязано получиться нечто вроде огромного сугроба.

Чтоб ещё на недельку задержать стаивание снега в этом месте, можно сверху накидать елового либо соснового лапника. При таком методе уже никакой в один момент нагрянувший, даже 30-градусный мороз саженцам не страшен, температура под таковым сугробом всё равно будет около 0 градусов. В апреле вы увидите свои розы в таком же виде, в каком «заложили их на хранение». Сразу с закапыванием роз в сугроб лучше высвободить от снега то место, куда предполагаете их сажать: тогда земля скорее оттает и просохнет, что дозволит убыстрить высадку.

Некие розоводы рекомендуют ставить коробку не на землю, а закапывать в яму. Мне таковой метод нравится меньше, так как яма в весеннюю пору может наполниться талой водой, и саженцы будут лежать в сырости.

P.S. Ежели снег сошел, можно саженцы сложить в прохладном помещении, либо в саду у дома с теневой стороны, накрыть мешковиной (корни саженцев при этом должны быть также пересыпаны торфом, либо же, ежели речь идет о саженцах нашего питомника, можно от упаковки их не освобождать). От дождика укрывать целлофаном саженцы не нужно. Ежели ещё мощные морозы у вас ожидаются, то сверху можно картоном утеплить.

Рекомендации по высадке роз в осеннюю пору и хранению саженцев в прикопе

Перед тем как высаживать саженцы, замочите корешки часов на 10-12 в воде, можно в корневине, предварительно подрезав незначительно корни.

Веточки укорачивать не непременно. Будете сажать, корешки расправьте вниз. Мы традиционно выкапываем лунку, заправляем компостом либо перегноем, ставим саженец, засыпаем землёй так, чтоб не было пустот меж корнями, позже проливаем отлично. Но и в грязюка можно. Чрезвычайно много советов в инете о расположении места окулировки роз при высадке. В большинстве случаев, пишут заглубить место прививки на 2-5 см. По нашим наблюдениям такие розы развиваются ужаснее, с места окулировки нет свежих побегов. Мы высаживаем розы расположив место окулировки на уровне земли и даже самые чахлые розочки и с одним стеблем в последующем году преобразуются в отличные кустики.

Смотрите по погоде, когда будет холодно и можно в саду копаться, окучивайте их повыше. Розы нужно как можно позднее укрывать и как можно ранее в весеннюю пору открыть. Розы больше не вымерзают, а выпревают, мощное укрытие им не на пользу.

Многие розоводы боятся высаживать в зиму, потому стараются сохранить саженцы до весны в прикопе. Для прикопа нужно отыскать мало возвышенное место, чтоб там не стояли грунтовые воды. Выкопайте там ямку глубиной 70-80 см и шириной 50 на 50. В эту ямку нужно выставить розы под маленьким наклоном.

К одной стене прикладываете штук 5 и засыпаете землёй до самого верха, потом ещё 5 штук, снова присыпаете землёй и так все другие. Нужно так уложить саженцы, чтоб меж корнями не было пустот, позже полить их и пусть так стоят до пришествия холодов, а опосля первых морозов (-3 -5 гр.) сверху накрыть либо шифером, либо ненадобными досками и засыпать листвой. Розы должны быть в земле вполне, лишь кончики по 3-5 см. снаружи. От этих кончиков до верхнего убежища нужно чтоб было воздушное место 20-30- см. В прикоп нужно закладывать, когда уже холодно, чтоб розы не проросли.

ОБ УХОДЕ ЗА РОЗАМИ

В питомнике, мы проводим обработку роз каждые 10-12 дней, при необходимости (высокая температура воздуха, крупная влажность) и чаще.

Мучнистая роса

При поражении роз мучнистой росой, на саженцах появляется грибок Sphaerotheca pannosa.

Традиционно заболевание проявляется в конце лета, когда стоит жаркая погода, но при «благоприятных» критериях, может появляться и в мае-июне. Возбудитель перезимовывает в поражённых побегах, опавших листьях, в чешуйках спящих почек. Для прорастания спор не требуется капельно-жидкая фаза воды. Заболевание быстро развивается при температуре +26+30 градусов, опосля первичного инфецирования образование свежих спор происходит через несколько дней. Поражается лишь юный прирост, загрубевшие листья и побеги не заражаются. Бывают подходящие и неблагоприятные годы для развития заболевания.

Ежели в некий год была мощная вспышка заболевания, на последующий год профилактику необходимо начинать с весны. Так как болезнь распространяется быстро, принципиально не запускать ситуацию и впору принять меры.

Как сохранить черенки роз осенью

Нужно хотя бы раз в недельку пристально осматривать кустики роз, при возникновении пары поражённых листьев проводить обработку всех растений. Данная ситуация касается и остальных грибковых болезней. Все нездоровые листья и побеги необходимо обрезать и спалить, исцеление их малоперспективно. Споры просто разносятся ветром, опосля обрезки хорошо обмыть кустики водой из шланга. Перекормка азотом наращивает возможность поражения, подкормка калием — увеличивает устойчивость.Фунгициды:Строби, Фалькон, Топаз, Скор, Тилт, Импакт.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса вызывается грибом Peronospora sparsa Berk.Болезнь развивается в сырую, холодную погоду.

В особенности активно возникает в неотапливаемых теплицах в весеннюю пору и с конца августа, когда находятся низкие ночные температуры и выпадение росы на листьях. В первую очередь возникает в местах падения капель с кровли. В сухую тёплую погоду – не активна. В открытом грунте тоже бывают вспышки ЛМР в весеннюю пору и в осеннюю пору. Принципиально верно диагностировать. По наружным проявлениям, розоводы время от времени путают ЛМР с чёрной пятнистостью. Но поражение ЧП начинается с нижних листьев, а пероноспора поражает юный прирост в верхней части кустика.

Традиционно поражаются побеги в стадии бутона с горошину. Вспышка происходит чрезвычайно быстро, по принципу — ещё вчера всё было отлично, а сейчас всё стало чрезвычайно плохо. Лист быстро осыпается, волна цветения потеряна. Снаружи заболевание проявляется в виде бурых пятен, которые могут так и остаться на данной нам стадии, когда условия неподходящие для развития заболевания. Пятна могут быстро окружаться жёлтой каймой, тогда лист быстро осыпается. Некие сорта устойчивы, некие чрезвычайно чувствительны, стоит их отметить и применять как индикаторы, чтоб успеть провести профилактику. Поражаются и не вызревшие побеги, растрескивается кора.

На юных побегах с осыпавшимися листьями на коре могут наблюдаться красные пятна. Грибок зимует на опавших листьях и в поражённых побегах.

Как сохранить черенки роз осенью

Ежели вспышка произошла, необходимо обрезать все поражённые побеги и обработать. Спороношение не много приметно, происходит на нижней стороне листа под пятном в виде еле приметного пушка. На розах заболевание ничем не похожа на реальную мучнистую росу, на остальных растениях другие формы пероноспороза протекают с обильным спороношением и снаружи кое-чем идентичны с мучнистой росой. В литературе и инете много непохожих фото протекания заболевания, другой раз кажется, что есть ошибки. По-видимому, это соединено с тем, что заболевание может протекать с различными проявлениями. Вообщем заболевание не смертельная, при правильном подходе просто избежать.

Ежели розы в теплице, то конкретный метод борьбы — это включение отопления на ночь при прохладной погоде и устранение капели, контроль влажности. В небезопасные периоды — профилактические обработки в период активного роста юных побегов. В открытом грунте, ежели в вашем климате заболевание бывает в весеннюю пору, также профилактика во время роста первой волны побегов, в особенности при начале бутонизации. В осеннюю пору также профилактика с середины августа, когда начинаются прохладные ночи с росой. Вообщем стоит внимательнее относиться к уходу за розами в осеннюю пору. Традиционно, когда цветение к октябрю затухает, почти все садовники обращают не много внимания на кустики, считая, что в это время естественно, что листья опадают и покрываются различными пятнами.

Это в корне некорректно, необходимо стремиться к тому, чтоб листва была здоровой до морозов. Ежели у вас часто наблюдаются осенние вспышки данной для нас заболевания, необходимо непременно включить в схему обработок действенные препараты и использовать их с весны. Средства, используемые от ЧП и мучнистой росы, не действуют на Пероноспороз. Заболевание может затухнуть сама собой и кажется, что обработка посодействовала. Возбудитель относится к тому же классу грибков, что и фитофтора, и средства борьбы с ним те же.Из анализа забугорных и русских в можно посоветовать последующие препараты:Ридомил, Превикур, Ордан, Танос, Ревус, Инфинито, Квадрис.

НАДО Держать в голове, ЧТО ПРЕПАРАТЫ ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ НА ГРИБОК ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСЫ.

Чёрная пятнистость

Заболевание вызывается грибком Diplocarpon Rosae и является основной предпосылкой раннего опадания листьев.

От ЧП чрезвычайно отлично работает баковая консистенция Импакт+Строби. Так же можно употреблять Скор, Тилт, Фалькон.

Серая гнилость — Botritys cinerea

Средства борьбы те же, что и при чёрной пятнистости — Тилт, Фалькон.

Вредители

При правильном уходе, здоровые, массивные кустики роз стают наиболее стойкими к вредителям, но от этих непрошеных гостей сада не застрахованы никакие растения. Скорому распространению и размножению вредителей растений содействуют неблагоприятные погодные условия.Вредителей довольно много. На данный момент доступны различные средства в маленькой расфасовке.

Это: Вертимек, Актелик, Карате, Фитоверм, Децис, Актара, Кинмикс и др.

Первую обработку нужно создавать в мае, когда активируются листогрызущие жуки и гусеницы.

При возникновении первых бутонов лучше обработать все розы Актарой.

Когда жара и сухо, может показаться паутинный клещ. В этом случае, все розы необходимо обрабатывать два раза с интервалом в 10-12 дней одним из препаратов Вертимек, Актеллик, либо Фитоверм (можно чередовать).


Способы хранения

Опытные садовники юзают для связки черешков последующие методы хранения в зимний период.

На балконе

Не беда, ежели в хозяйстве нет подвала, а поездки в зимнюю пору на дачу напрягают. Благоприятную среду доступно сделать на балконе.

Для этого будет нужно древесный ящик, мало керамзита и, пригодная по составу почвосмесь (можно взять готовую для цветов).

Ёмкость устанавливают в самой прогреваемой зоне, заполняют его керамзитом (слой около 8-10 см) и субстратом (20-35 см). Увлажнение бывалые садоводы рекомендуют делать с помощью пульверизатора

Закладка черешков делается в таком порядке:

  1. выкапывание ямки (глубина около 15 см);
  2. укладка х/б ткани поверх заготовок;
  3. после идёт обработка средством, которое активизирует рост корешков (черенок также необходимо опустить в жидкость с разведённым препаратом);
  4. выполняется высадка в грунт;
  5. короб оборачивают полиэтиленовой плёнкой, а опосля тёплым одеялом.
  6. укрытие дна хлопковой тканью;
  7. заполнение выемки черенками (в одну яму помещают не наиболее 10-15 побегов);
  8. вначале любая заготовка обмакивается в воде;
  9. засыпка грунта.

Периодически посадку проветривают и умерено увлажняют отстоявшейся жидкостью.

В снегу

Данный способ предугадывает выкапывание на приусадебном участке ямы.

Её глубина обязана быть 15-20 см. Дно выемки застилают хлопчатобумажной тканью. Поверх подстилки выкладываются черенки, на которых предварительно были срезаны все листики. Веточки накрывают ещё одним слоем ткани, опосля чего же засыпают яму грунтом.

Справка! Края ямки следует обозначить метками в виде колышек. Это даст возможность сориентироваться, где размещена закладка.

В первой половине марта заготовку выкапываю, и осматривают на предмет обнаружения каллюса.

Это наросшая ткань, откуда происходит прорастание корней. Черешки посылают в приготовленную лунку для предстоящего развития растения.

В подвале

Это безупречное хранилище для посадочного . Специально создавать условия не необходимо. Температура воздуха в подземном помещении варьируется от 2 до 5 градусов, влажность также в норме (около 60%). Содержатся черенки в большом контейнере либо ведре с наполнителем из песка либо грунта. При использовании обыкновенной земли нужно облегчить её перлитом либо торфом.

После увлажнения субстрата в ёмкость инсталлируются черенки.

Поверх посадки сооружается основа, на котором удерживается затемнённая плёнка. Побеги временами следует проветривать. Также осуществляется контроль степени влажности грунта.

Под кустиками роз

Ещё один обычной вариант хранения заготовок подразумевает их прикапывание под кустиком розы. Это комфортно делать при разведении сразу пары видов. Черешки прячут под слоем грунта под цветами соответственной разновидности.

Как сохранить черенки роз осенью

Процесс закладки состоит из последующих этапов:

  • заполнение выемки черенками (в одну яму помещают не наиболее 10-15 побегов);
  • укладка х/б ткани поверх заготовок;
  • выкапывание ямки (глубина около 15 см);
  • укрытие дна хлопковой тканью;
  • засыпка грунта.

В холодильнике

Хранилищем для черешков с подходящей средой содержания может служить холодильник. Для этого от товаров освобождается овощной отсек.

В него вкладывают полиэтиленовый пакет, который заполняют связками срезанных и обработанных побегов.

Для поддержания стабильной температуры и влажности рекомендуется оборачивать посадочный во мокроватую хлопковую ткань. Данный метод целенаправлено использовать для маленького количества черенков.

В почве

Данный метод подступает для регионов с тёплым климатом. Сущность способа состоит в посадке черешка сходу опосля отделения от стебля кустика и обработки. Заготовку закапывают в почву, установив её с уклоном (примерно 45°).

На поверхности оставляют только третью часть черенка.

Выступающую часть над уровнем грунта накрывают бутылкой из пластика, у которой срезано дно. Для вентиляции рекомендуется по бокам сделать маленькие отверстия. Перед пришествием заморозков посадку укрывают слоем лутрасила либо сухой листвой.

Существует ещё один вариант хранения черенков в почве. Для этого заготовку закапывают в ямку, следуя правилам содержания посадочного под кустиками роз.

В холодильнике

Хранилищем для черешков с подходящей средой содержания может служить холодильник.

Для этого от товаров освобождается овощной отсек. В него вкладывают полиэтиленовый пакет, который заполняют связками срезанных и обработанных побегов.

Для поддержания стабильной температуры и влажности рекомендуется оборачивать посадочный во мокроватую хлопковую ткань. Данный метод целенаправлено использовать для маленького количества черенков.

В почве

Данный метод подступает для регионов с тёплым климатом. Сущность способа состоит в посадке черешка сходу опосля отделения от стебля кустика и обработки. Заготовку закапывают в почву, установив её с уклоном (примерно 45°). На поверхности оставляют только третью часть черенка.

Выступающую часть над уровнем грунта накрывают бутылкой из пластика, у которой срезано дно.

Для вентиляции рекомендуется по бокам сделать маленькие отверстия. Перед пришествием заморозков посадку укрывают слоем лутрасила либо сухой листвой.

Существует ещё один вариант хранения черенков в почве. Для этого заготовку закапывают в ямку, следуя правилам содержания посадочного под кустиками роз.


ВИДЕО ПО ТЕМЕ: